Высота комода: размеры, ширина и глубина

Размеры комода: краткий ответ

Коротко: высота комода — 700–1200 мм, ширина — 800–1200 мм, глубина корпуса — 400–500 мм. Размеры обычно пишут сокращённо, ШхГхВ: ширина, глубина, высота. В таблице те же цифры по отдельности — и то, от чего каждая зависит: от комнаты, от вещей в ящиках и от прохода перед выдвинутым ящиком.

Какая высота комода считается удобной

Взрослому удобна высота комода 800–900 мм: это уровень кухонной столешницы — на верх можно опереться, поставить лампу, разложить вещи, а верхний ящик виден сверху, без наклона. Ниже и выше комоды делают под задачу: уместить под подоконник, поставить телевизор, забрать на себя часть хранения одежды вместо шкафа. Привычка тут ни при чём: высоту считают от того, что стоит рядом и что лежит внутри.

Какая ширина и глубина встречаются чаще всего

Чаще всего заказывают комод 800–1000 мм шириной и 400–450 мм глубиной: в такую ширину встаёт ряд из четырёх-пяти ящиков, а глубина не съедает проход ни в спальне, ни в прихожей. Нужен объём больше — не растягивайте один ящик на всю стену: от 1200 мм комод делят вертикальной перегородкой и ставят два ряда ящиков покороче.

Почему стандартные размеры не обязательны

Стандарт у комода не нормативный: это усреднённые размеры серийных моделей мебели, под которые потом подгоняют комнату. Мы режем плиту по вашим цифрам, так что комод считаем по вашим размерам — под нишу, под рост, под вещи, которые будут лежать внутри. Готовая модель в нишу либо не входит, либо оставляет по бокам щели: сравнить тут не с чем — у серии фасад и глубина одни на всю линейку.

Высота комода: как выбрать под задачу

Высоту определяют первой: от неё зависит, сколько рядов ящиков войдёт в корпус и чем станет верхняя поверхность — столешницей, подставкой под экран или просто крышкой. Три группы высот закрывают почти все задачи, и выбирают между ними не по вкусу, а по тому, что стоит рядом.

Низкий комод

Низкий комод высотой 700–800 мм ставят под подоконник и под телевизор: корпус проходит под отлив, верх остаётся свободным. В такую высоту помещается три-четыре ящика — этого хватает на бельё и домашнюю одежду, но не на весь гардероб. Если подоконник ниже 800 мм, мерьте до отлива и вычитайте 20–30 мм: без этого зазора крышка упрётся, а комод встанет с перекосом от стены.

Комод средней высоты

Комод средней высоты 800–900 мм — самый частый выбор для спальни: верх работает как столешница, а четыре-пять ящиков делятся на бельё, футболки и свитера. Такой комод — универсальный предмет мебели: в комнате без шкафа он закрывает основной объём хранения одежды. Верхний ящик при такой высоте просматривается сверху целиком: в него кладут то, что берут каждый день, а объёмные вещи опускают вниз.

Высокая модель

Высокая модель, она же комод-пенал, — 1000–1200 мм. На ту же ширину пола входит шесть-семь ящиков, поэтому её берут, когда стены под шкаф нет. Центр тяжести у такого корпуса высоко: выдвинутый нижний ящик тянет комод вперёд. Поэтому высокий комод крепим к стене — скажите об этом при расчёте, заложим крепление в проект.

Высота комода в спальне и прихожей

В спальне высоту согласуют с соседней мебелью: если рядом шкаф, верх комода выводят на одну линию с полкой или разделительной линией фасадов — общая горизонталь читается спокойнее случайной разницы в 50 мм. В прихожей и коридоре ставят низкий или средний комод: верх нужен под ключи, перчатки и сумку, а корпус выше 900 мм в узком коридоре сужает проход и перекрывает зеркало.

Высота комода под телевизор

Под телевизор берут 700–800 мм: центр экрана оказывается примерно на уровне глаз сидящего на диване, и шею не приходится задирать. Чем выше корпус, тем сильнее экран уходит вверх. Заложите на крышке место под приставку и провода: комод под телевизор делают шире экрана, а не вровень с ним — иначе ножки подставки встают у самого края.

Пеленальный комод и безопасность

Пеленальный комод делают под рост взрослого — 900–950 мм: на такой высоте не надо наклоняться над ребёнком. Глубину берут 500 мм, чтобы матрасик для пеленания не свисал с крышки. Крепление к стене здесь обязательно: ребёнок сверху плюс выдвинутый нижний ящик тянут корпус вперёд. Позже пеленальная часть не нужна, а комод в детскую остаётся обычным комодом на 900 мм.

Ширина и длина: сколько места займёт комод

Ширину задают два числа: свободный участок стены и объём вещей. Померьте стену, отнимите 20–30 мм на зазоры по бокам — остальное можно отдать корпусу. Что в ящики не помещается — коробки, книги, сезонные вещи — уносят на открытый стеллаж рядом: он забирает меньше стены, чем вторая секция комода.

Узкие модели для небольших помещений

Узкий комод шириной 400–600 мм встаёт в нишу, в угол или в тесную прихожую. На такой ширине ящик один в ряду, зато рядов получается пять-шесть друг над другом. Работает простое правило: чем уже комод, тем он выше при том же объёме хранения, — узкую модель крепят к стене по той же причине, что и пенал. Угловые скошенные корпуса под комод делают редко: диагональный фасад забирает у ящика больше объёма, чем даёт сам угол.

Широкий комод с одной секцией

Широкий комод без перегородки — это 800–1200 мм: ящик идёт на всю ширину корпуса, фасады складываются в одну сплошную линию. Ограничение тут не в виде, а в механике. До 900 мм ящик ходит спокойно. От 1000 мм он уже на пределе: под полной загрузкой короб перекашивается и начинает цеплять соседний фасад. В комоде шире 1200 мм ряд делим всегда.

Комод с двумя секциями

Комод с двумя секциями делают от 1200 мм и делят вертикальной перегородкой. Перегородка несёт направляющие и держит геометрию, ящики выходят короткими и ходят ровно даже загруженными. Фасады компонуют симметрично или со сдвигом — например, три узких ящика слева и два широких справа; на прочность это не влияет, только на стиль. Места у стены такой комод забирает больше, зато ящиков даёт вдвое.

Как связаны длина, количество ящиков и устойчивость

Чем длиннее ящик, тем сильнее он работает на изгиб: 900 мм с бельём — это несколько килограммов на двух направляющих, и дно из ХДФ начинает играть. Лечится это перегородкой посередине или разбивкой ряда на два ящика. Второе ограничение — как ящик тянут: широкий фасад, за который берутся с угла, перекашивает короб в направляющих сильнее, чем короткий.

Глубина комода и полезный размер ящика

Глубина комода — это глубина корпуса, а не то, что помещается в ящик. Из корпуса вычитаются фасад, задняя стенка и ход направляющих, поэтому внутри остаётся на 30–50 мм меньше. Ориентиры по комнатам — в таблице, а дальше разберём, почему внутренний размер всегда меньше наружного.

Стандартная глубина комода

Стандартная глубина комода — 450–500 мм. Сложенная рубашка или свитер ложатся поперёк ящика целиком, и до задней стенки остаётся запас под мелочи. Такую глубину берут в спальню и гостиную, где считают вместимость, а не сантиметры прохода. В кабинет и небольшой офис хватает 400 мм: лист А4 длиной 297 мм ложится свободно, документы и папки встают без перекоса.

Минимальная глубина для узкого пространства

В прихожей и коридоре глубину опускают до 350–400 мм. Посчитайте: комод на 500 мм в коридоре шириной 1200 мм оставляет 700 мм прохода — пройти можно, а вот мимо выдвинутого ящика уже нет, он съедает ещё 450–500 мм. В ящик глубиной 350 мм хорошо ложатся перчатки, шапки, документы и ключи; сложенный свитер туда приходится класть наискось.

Глубина комода в спальню

В спальню глубину подбирают по содержимому: 450 мм хватает на бельё и сложенные вещи, для пледов и объёмного постельного удобнее 500 мм. Дальше начинается обратный эффект — в ящик глубже 500 мм вещи уходят вторым рядом, и до заднего ряда руки доходят раз в сезон.

Глубина комода в прихожую

В прихожей хватает 350–400 мм: здесь хранят мелочь, а не гардероб. Ту же глубину берут для пенала — у него вместимость набирается высотой. И проверьте дверь: распахнутая створка не должна доставать до фасада, иначе ручка со временем оставит на нём вмятину, а кромка на углу отобьётся.

Почему ящик не бывает таким же глубоким, как корпус

Полезная глубина ящика всегда меньше глубины корпуса: 16 мм забирает фасад, немного — задняя стенка, остальное уходит на зазор под ход направляющей и крепление. При корпусе 450 мм внутри остаётся примерно 400–420 мм. Считать вещи надо по этой цифре, а не по наружной: предмет длиной 430 мм в такой ящик ровно уже не ляжет.

Размеры ящиков: что и сколько поместится

На чертеже ящик показан в разрезе: наружная высота фасада, высота самого короба, полезная глубина и зазоры до соседних деталей. Из этих четырёх цифр складывается функционал ящика: что в него влезет и насколько удобен доступ к вещам. Фасад всегда закрывает короб с запасом, и внутренняя высота меньше той, что видна снаружи, — ориентируйтесь на короб.

Высота ящика под одежду и бельё

Под сложенную одежду и постельное бельё берут ящик высотой 200–250 мм: свитер или стопка полотенец ложатся в два-три слоя и не приминаются фасадом. Под нижнее бельё, носки и мелочь хватает 120–180 мм — такие ящики ставят в верхний ряд, куда лезут каждый день. Ряд одинаковых ящиков выглядит спокойнее, но место расходует хуже: над мелкими вещами остаётся пустая высота.

Глубина и полезная ширина

Полезная глубина ящика меньше глубины корпуса на 30–50 мм — их забирают фасад, задняя стенка и ход направляющих. По ширине короб тоже уже проёма: под направляющие вычитаем 26 мм, по 13 мм с каждой стороны. Эти миллиметры закладывает раскрой, но знать их полезно: именно из-за них коробка, которая «точно помещалась», упирается в боковины ящика.

Количество и расположение ящиков

Ящики распределяют по весу: тяжёлое вниз, мелкое вверх. Внизу делают высокие, 200–250 мм, под свитера и постельное, вверху — 120–180 мм под бельё и аксессуары. Так не приходится поднимать загруженный ящик на уровень груди, а корпус стоит устойчивее — центр тяжести уходит к полу. В высоту 800–900 мм помещается четыре-пять рядов, в пенал 1000–1200 мм — шесть-семь.

Направляющие и полное выдвижение

Шариковые направляющие выдвигают ящик целиком: он выезжает на 450–500 мм, и заднюю стенку видно. Роликовые проще и тише, но выдвигают ящик не полностью — задняя треть остаётся в корпусе, и до неё надо тянуться. Выбирая размер, закладывайте не только глубину корпуса, но и эти 450–500 мм перед комодом: ящик, который открывается наполовину, теряет как раз ту треть, куда убирают редкие вещи.

Как выбрать размеры комода для разных комнат

Размер диктует не комната сама по себе, а сценарий: что в комоде лежит и сколько места остаётся вокруг него. Поэтому в спальне и прихожей отличаются и высота, и глубина, хотя корпус устроен одинаково.

Для спальни

В спальне комод берёт на себя то, что не влезло в шкаф: бельё, футболки, домашнюю одежду. Рабочие цифры — высота 800–900 мм, глубина 450–500 мм, ширина по свободной стене. Ящики делят по высоте: два нижних по 200–250 мм под объёмное, верхние по 120–180 мм под мелкое. Если комод встаёт у кровати вместо тумбочки, крышку поднимают на 100–150 мм выше матраса.

Для гостиной и под телевизор

В гостиной комод часто заменяет часть стенки: ящики внизу, свободная крышка под технику сверху. Под экран берут высоту 700–800 мм. Если рядом встаёт корпусная стенка, выравнивайте мебель по фасадам, а не по задним стенкам: стены редко бывают ровными, и по фасаду разницу видно, а сзади — нет.

Для прихожей и коридора

В прихожей всё решает проход: глубина 350–400 мм, высота низкая или средняя, верх — под ключи, перчатки и сумку. Проверьте две вещи заранее: куда открывается входная дверь и где розетка. Из-за них комод часто сдвигают от угла на 100–200 мм. Впритык к дверному проёму широкую модель не ставят — створка упрётся в фасад или в выдвинутый ящик.

Для детской

В детской комод крепят к стене: ребёнок использует выдвинутые ящики как ступеньки, и незакреплённый корпус опрокидывается на себя. Тяжёлое держат внизу, а верх не превращают в полку — до крышки на 900 мм ребёнок дотянется, встав на нижний ящик. Кромку ABS 2 мм ставим по всем видимым торцам, включая нижние: за них цепляются руками чаще всего.

Для ниши и небольшого пространства

Ниша прощает меньше всего: корпус либо входит, либо нет. Мерьте ширину и высоту в трёх точках, берите наименьшее значение и отнимайте от него ещё 10–20 мм на посадку — по этому зазору комод и заводят в проём. Глубину в нише почти всегда приходится уменьшать, поэтому здесь чаще выигрывает узкая модель, а не типовая на 450 мм.

Для кухни и влажных помещений

ЛДСП на кухне живёт нормально, если все торцы закрыты кромкой: из этой же плиты 16 мм делают кухонные корпуса. Опасны не сами помещения, а открытые срезы и близкая мойка — вода заходит именно в торец. Другое дело — набор секций: комод с бельевыми ящиками на кухне не к месту, там нужен стол-комод или навесные полки под конкретные вещи.

Как рассчитать место для комода

Перед расчётом снимите четыре размера: ширину и высоту места, глубину, которую готовы отдать, и зону перед комодом, куда выезжает ящик. Последнюю забывают чаще всего. Замер делаете вы сами — ниже подсказываем, что мерить и в каких точках.

Размер стены или ниши

Ширину и высоту мерьте в трёх точках — вверху, посередине и внизу — и в расчёт ставьте наименьшее: стены и полы расходятся на 10–20 мм чаще, чем кажется. Учитывать надо и плинтус: он не даёт комоду встать вплотную, поэтому в задней стенке делают вырез или отступают на его толщину. Розетка в месте размещения комода — тот же вопрос: вилка добавляет к глубине 30–50 мм.

Свободный проход перед мебелью

Перед комодом оставьте 700 мм свободного прохода — этого хватает, чтобы пройти мимо и присесть к ящику. Считать надо от выдвинутого ящика, а не от фасада: ящик выезжает на 450–500 мм, значит от корпуса до противоположной стены нужно около 1150–1200 мм. В коридоре именно это число, а не ширина стены, задаёт предельную глубину комода.

Зона выдвижения ящиков

Полностью выдвинутый ящик на шариковых направляющих занимает перед комодом 450–500 мм. Эту полосу нельзя перекрывать распахнутой дверью, углом кровати или стулом: ящик упрётся и будет открываться наполовину. Проверить просто — отмерьте от стены 500 мм, отметьте полосу на полу малярным скотчем и посмотрите, что в неё попадает.

Пропорции рядом с кроватью и диваном

У кровати комод часто ставят вместо тумбочки: удобно, когда крышка на 100–150 мм выше матраса — с постели видно, что на ней лежит, и рука ложится сверху, а не задирается. У дивана важнее не высота, а бок: оставьте сбоку хотя бы 700 мм, иначе к выдвинутому ящику придётся протискиваться между подлокотником и фасадом.

Материалы, фасады и конструкция

Комод держится на двух вещах: жёсткости корпуса и закрытых торцах. Мы режем ЛДСП и МДФ; с массивом, шпоном, стеклом, зеркалом и пластиком не работаем, а МДФ с эмалью — по согласованию с технологом.

Материал корпуса

Комод режем из ЛДСП Egger и Kronospan толщиной 16 мм, класс эмиссии E1: это ДСП, облицованная плёнкой в цвете декора. Шестнадцать миллиметров — про жёсткость: боковина такой толщины держит четыре-пять загруженных ящиков, а горизонтальная деталь длиной до 800–900 мм не прогибается без опоры. Задняя стенка — ХДФ, плита ДВП высокой плотности: тоньше и работает на другое. Станок с ЧПУ ведёт рез с точностью 0,1 мм, детали сходятся без подгонки по месту.

Фасады и отделка

Фасады делаем из ЛДСП или МДФ. ЛДСП — ровная плоскость в цвете декора, шов кромки заметен только вблизи. МДФ плотнее и однороднее по краю, под фрезеровку идёт именно он — саму фрезеровку обсуждаем отдельно по заявке. Дизайн у комода вторичен по отношению к размерам: сначала считаем габариты, потом подбираем декор — под светлое дерево, под белый матовый, под тёмный графит в духе лофта. Образец декора стоит сравнить с тем, что уже стоит в комнате: комод должен попадать в интерьер, а не спорить с ним по стилю. Пластик, стекло и зеркало на фасад не ставим, а МДФ с эмалью — по согласованию с технологом.

Кромка, задняя стенка и фурнитура

Видимые торцы закрываем ABS-кромкой 2 мм: два миллиметра переживают удар углом ящика, чего не выдерживает тонкая плёнка. Заднюю стенку и дно ящиков делаем из ХДФ — она не даёт корпусу сложиться в параллелограмм и держит дно ящика от провисания. Фурнитура, крепёж и схема сборки идут в комплекте.

Направляющие и присадка

Отверстия под направляющие и крепёж сверлит тот же станок, что режет плиту, — это присадка. Размеры под конкретную фурнитуру закладываем в проект заранее: шариковой направляющей нужен свой зазор, роликовой — свой, и после раскроя поменять одну на другую уже нельзя. Поэтому тип направляющих выбирают до запуска в работу, а не в момент сборки.

Стандартные размеры или комод по индивидуальному проекту

Типовые диапазоны — отправная точка, а не готовый ответ. Серийный производитель мебели рисует линейку под усреднённую комнату: ширина кратна сотне, высота одна на всю серию, глубина 450 мм. У мебельных компаний размерная сетка закреплена, и сравнить комоды между собой можно разве что по декору и числу ящиков. Мы режем каждый комод по вашим размерам, и вопрос звучит иначе: не «какие размеры бывают», а «какой размер встанет у вас и что в него ляжет».

Когда подходит готовый размер

Если стена свободна, ниши нет и рядом ничего не мешает — берите из типовых диапазонов: 800–1200 мм по ширине, 800–900 мм по высоте, 450 мм глубины. Такой комод легко сравнить с другими по двум-трём параметрам, а место под него найдётся почти в любой комнате: считать придётся только проход и зону выдвижения ящиков.

Когда нужен нестандартный комод

Ниша, угол, простенок между дверью и окном, подоконник на 760 мм — здесь готовая модель либо не входит, либо оставляет по бокам щели. В этом случае размеры считают от замера: ширину по наименьшему из трёх значений, высоту под подоконник с зазором 20–30 мм, глубину по остатку прохода. Так же поступают, когда комод должен встать в одну линию с уже стоящей мебелью.

Какие размеры передать для расчёта

Пришлите три цифры места — ширину, высоту и глубину, — число ящиков или секций и наименьшее значение из замера в трёх точках, если комод встаёт в нишу. Отдельно скажите, что будет лежать внутри: от этого зависит высота рядов и тип направляющих. Заказать через сайт можно любую корпусную мебель: шкафы, кухни, столы и комоды собираете в конструкторе, а можно и прислать размеры — рассчитаем и отдадим чертёж. Если собираете комод своими руками от первой детали, возьмите способ «Только чертёж»: чертёж, деталировку и карту кроя отдаём бесплатно. Разбор сборки по шагам есть в блоге мастерской, отдельной статьёй, — её полезно иметь под рукой, когда размечаете первый ящик.

Чем комод отличается от тумбы

У комода весь объём — выдвижные ящики на всю ширину корпуса, он рассчитан на одежду и бельё. Тумба ниже и мельче, часть объёма в ней занимают полки и дверцы, а верх работает как опора под технику. Отсюда и разница в размерах: у тумбы под технику высота 400–600 мм и глубина 350–450 мм, у комода — 700–1200 мм и 400–500 мм.

Как заказать комод: три способа

Способа три, и различаются они только тем, какую часть работы вы берёте на себя. «Только чертёж» — бесплатно: присылаете размеры, получаете чертёж, деталировку и карту кроя. В них проставлены размеры всех деталей и отверстий, включая вычет короба ящика под направляющие, — по такому комплекту документов комод можно резать где угодно.

«Комплект деталей» — детали корпуса и ящиков уже раскроены, видимые торцы закромлены, отверстия под направляющие и крепёж просверлены на станке. В комплекте фурнитура, крепёж и схема сборки, детали пронумерованы по деталировке. Собрать такой комод можно без опыта столярных работ: размечать и досверливать по месту нечего.

«Под ключ» — третий способ: доставку и сборку берём на себя. Оставьте заявку — посчитаем по вашему адресу и назовём цену до запуска в работу. Сборка нашей бригадой идёт только так, по заявке. На материалы, размеры и конструкцию выбор способа не влияет: комод во всех трёх случаях один и тот же.

Из чего складывается цена и что входит в комплект

Цена комода складывается из пяти частей: плита, кромка, присадка, фурнитура и работа. Сильнее всего на расчёт влияют ящики: каждый добавляет четыре детали короба, дно из ХДФ, пару направляющих и десяток отверстий под присадку. Поэтому комод на три ящика и комод на шесть при одной ширине считаются по-разному, а лишние 50 мм глубины меняют расчёт заметно меньше.

В комплект входят детали с кромкой по видимым торцам, просверленные на станке отверстия под фурнитуру и направляющие, сама фурнитура, крепёж и схема сборки. Детали пронумерованы по деталировке и карте кроя — при сборке не придётся гадать, где боковина, где перегородка, а где дно ящика.

Комплект осмотрите при получении, до сборки: пересчитайте детали по схеме, проверьте кромку на углах и фасады. Деталь с производственным дефектом заменяем бесплатно в течение 5 рабочих дней, гарантия на комплект — 12 месяцев. Оплата в два шага: предоплата запускает работу, остаток вносите при получении. Изделие по индивидуальным размерам надлежащего качества обратно не принимается — размеры сверяем до раскроя, а не после.

Сборка, получение и условия заказа

Дальше — путь от ваших размеров до собранного комода. Шаги описаны для сборки своими силами; сборку нашей бригадой берём по заявке.

1. Размеры Меряете место: ширину и высоту стены или ниши в трёх точках, глубину и полосу перед комодом, куда выезжает ящик. Эти цифры присылаете нам через форму заявки или на почту — по ним считаем проект.
2. Расчёт проекта Собираем проект по вашим размерам: число секций и ящиков, высоту каждого ряда, тип направляющих, материал корпуса и фасада. Вы получаете чертёж и видите состав цены — плиту, кромку, присадку, фурнитуру и работу.
3. Смета и предоплата Согласовали проект — вносите предоплату, она запускает изготовление. Остаток вносите при получении. Доставку считаем отдельно по адресу, в стоимость комплекта деталей она не входит.
4. Раскрой и присадка Станок с ЧПУ режет плиту с точностью 0,1 мм, кромит видимые торцы ABS-кромкой 2 мм и сверлит отверстия под направляющие и крепёж. Каждая деталь получает номер по схеме. Срок изготовления комплекта — 5–7 дней.
5. Доставка или самовывоз Готовый комплект забираете сами с производства в Санкт-Петербурге или заказываете доставку по городу и Ленинградской области; в другие города возим по согласованию. Осмотрите детали при получении, до сборки.
6. Сборка и проверка Собираете по схеме и нумерации: нужны шуруповёрт или отвёртка, молоток и уровень. Сначала соберите короб корпуса и прибейте заднюю стенку — она задаёт прямые углы, — выставьте по уровню и только потом ставьте ящики. Гарантия — 12 месяцев.

Вопросы и ответы