Шкаф в коридор своими руками: чертёж, детали и сборка

Какой шкаф сделать в коридоре своими руками

Коридор редко бывает просторным, поэтому конструкция шкафа решает, останется ли в нём место для прохода: глубина корпуса вычитается из ширины коридора целиком. Встроенный шкаф занимает нишу полностью — боковины часто не нужны, корпус использует пол, потолок и стены ниши, плиты на него уходит меньше. Отдельно стоящий шкаф ставят у свободной стены, когда ниши нет: у него свои боковины, дно, крыша и задняя стенка, форму он держит сам, без опоры на проём. Цвет, фактура и стиль фасада на конструкцию не влияют — дизайн подбирают под интерьер прихожей отдельно, уже после того, как сошлись размеры.

Купе выигрывает там, где перед нишей мало места: створки едут вдоль корпуса и не выходят за него. Платите за это глубиной — профиль, направляющие и ролики забирают 80–100 мм внутри корпуса, и полезная глубина полок становится меньше. Распашная дверь проще по механике: петли вместо роликов, регулировать почти нечего, — но перед фасадом нужно 600–700 мм свободного прохода, иначе створка упрётся в противоположную стену. Встраиваемый шкаф и встроенный — одно и то же решение: корпус занимает готовый проём. Угловой шкаф забирает угол, где две стены сходятся и всё равно пустуют, и даёт хранение по обеим сторонам. С распашной конструкции проще начинать первую самостоятельную сборку — порядок разобран в инструкции сборки распашного шкафа. Если под шкаф в коридоре места нет совсем, часть вещей переносят в комнату — например, в шкаф-кровать, где хранение совмещено со спальным местом.

Встроенный шкаф в нише

Ниша между капитальной стеной и выступом коммуникаций — почти готовый корпус: снизу пол, сверху потолок, по бокам стены. В такой шкаф ставят одну боковину или обходятся без них, а полки держат опоры, закреплённые прямо в стену. Встроенный шкаф своими руками экономит место в узком коридоре и так же работает в спальне или гостиной, если проём подходит по размеру.

Шкаф-купе или распашная конструкция

Выбор между раздвижной и распашной дверью решает проход перед шкафом. Меньше 600 мм — только купе: створки едут по направляющим и никого не задевают. От 600–700 мм помещается распашная дверь, и она проще в жизни: нет роликов, которые со временем разбиваются, и нет нижнего рельса, куда набивается пыль.

Угловой и отдельно стоящий шкаф

Угловой вариант забирает пространство двух стен и выручает в прихожей или спальне с неудобным углом: внутри получается глубокая секция под верхнюю одежду, к которой снаружи всё равно не подобраться. Отдельно стоящий шкаф ставят там, где ниши нет: у него закрыты боковины, дно, крыша и задняя стенка, а ширину и глубину подбирают под конкретную стену и под то, что останется от прохода.

Готовые конфигурации шкафов

Готовые конфигурации собраны в каталоге вверху страницы — шкафы в прихожую из конструктора: любую конфигурацию можно открыть и поменять под своё место.

Размеры шкафа в коридоре: глубина, ширина и высота

Размеры берут по стене, а не по плану квартиры. Ширину и высоту проёма меряют в трёх точках — у пола, посередине и у потолка — и в проект вносят наименьшее значение: панель, вырезанная по большей цифре, в кривой проём не войдёт. Глубину проверяют так же, в двух-трёх местах: стена за шкафом часто уходит вбок. К наименьшему размеру добавляют зазор 15–20 мм — он нужен, чтобы корпус вообще завели в проём и чтобы бугор штукатурки не упёрся в боковину.

Глубина в коридоре почти всегда 400–450 мм: столько остаётся, если после шкафа нужен нормальный проход. Плечики поперёк в такую глубину не входят — ставят выдвижную штангу, которая выезжает вперёд вместе с одеждой, или крючки. Глубина 550–600 мм даёт обычную поперечную штангу, но брать её стоит, только если после шкафа остаётся проход от 800 мм. Высоту доводят до потолка: наверху появляется антресоль 350–500 мм, куда чемодан и коробки с зимними вещами встают целиком, а на крыше не копится пыль. Нижнюю полку поднимают на 100 мм от пола — под ней проще мыть пол, а мокрая обувь стоит не в луже.

Какую глубину выбрать

Глубину задаёт то, что висит внутри. Плечики поперёк штанги требуют 550–600 мм: при меньшей глубине рукава мнутся о заднюю стенку и дверь не закрывается до конца. В коридоре столько обычно нет, поэтому берут 400–450 мм и меняют способ хранения: выдвижная штанга выезжает вместе с вещами, крючки держат куртку на один день.

Замер ниши и стен в трёх точках

Стены в старых домах ровными не бывают, одного замера мало. Ширину меряют у пола, на середине высоты и у потолка; высоту — у левой стены, у правой и посередине. В проект идёт наименьшее число по каждой стороне: если стена где-то выступает на 10–15 мм, корпус по большему размеру просто не встанет, а резать плиту по месту нечем. Размеры вы снимаете сами по нашей подсказке; выезд замерщика — по согласованию, обсудим при расчёте.

Шкаф до потолка и антресоли

Шкаф до потолка добавляет хранение, не отнимая ни миллиметра пола: верхний ярус уходит под чемоданы, сезонную обувь и вещи не по сезону. Антресоль делают на всю ширину корпуса и отделяют горизонтальной перегородкой — она заодно работает распоркой и не даёт боковинам разъехаться. Дверцу антресоли вешают на петли: вверх она откроется только там, где над фасадом остаётся свободное место, а у шкафа до потолка его нет.

Чертёж и проект встроенного шкафа

Чертёж показывает корпус в тех размерах, которые вы задали: ширина и высота — по замеру, глубина — по выбранному наполнению. На схеме стоят размерные линии по каждой стороне, высота полок и штанги от дна, положение антресоли и задней стенки, точки крепления к стене. По такому листу собирают, не примеряя детали друг к другу: все числа уже на нём, и каждая панель подписана номером. Если что-то не сходится — полка попала на стык, штанга оказалась ниже, чем нужно, — проект правят в конструкторе, и чертёж пересчитывается вместе с ценой.

Деталировка переводит чертёж в список: у каждой панели свой размер в миллиметрах, номер и место в корпусе. Боковины, дно, крыша, полки, перегородки и фасады попадают в неё под своими номерами, рядом отмечено, какие торцы кромим и где сверлим отверстия под конфирматы и направляющие. Чертёж углового шкафа устроен так же, только добавляется соединительная стойка между двумя частями корпуса и меняется раскладка полок в углу.

Карта кроя раскладывает детали по листу плиты: панели одного размера встают рядом, чтобы отходов осталось меньше. Толщину пропила в раскладке уже учли — пилу нельзя поставить вплотную, между деталями остаётся 3–4 мм, и на большом проекте эти миллиметры складываются в лишний кусок плиты. Чужие фото и видео дают идею наполнения, но не размеры вашей ниши — их даёт только чертёж по вашему замеру. В бесплатный способ «Только чертёж» входят все три документа: чертёж, деталировка и карта кроя. С ними можно отдать раскрой в любую мастерскую или резать самому, если плита уже куплена; как из проекта получается расход материала, разобрано в расчёте мебели на распил.

Что указать на чертеже

На чертеже отмечают внешние размеры корпуса, высоту полок и штанги от дна, ширину створок и их нахлёст у купе, места крепления к стене для высокой узкой конструкции. Отдельно показывают, как заведена задняя стенка и в какую сторону открываются двери: перепутанная сторона петель — это повторное сверление уже кромленной боковины.

Деталировка корпуса

Деталировка перечисляет каждую панель: боковины, дно, крышу, полки, перегородки и фасады — с размером в миллиметрах и номером, который повторяется на этикетке детали. По номеру панель находит и немебельщик, который собирает шкаф впервые: не нужно прикладывать каждую к месту, чтобы понять, боковина это или перегородка.

Карта кроя

Карта кроя показывает, как детали легли на лист ЛДСП до распила. Она нужна, если раскрой заказывают отдельно: по ней считают, сколько листов уйдёт и в каком порядке идут резы. Направление текстуры тоже видно на карте — на однотонной плите это неважно, а на древесном декоре полки и фасады разворачивают в одну сторону, иначе рисунок пойдёт поперёк.

Из чего собрать шкаф: ЛДСП, МДФ и другие материалы

Корпус собираем из ЛДСП 16 мм класса эмиссии E1 — плиты Egger или Kronospan. Этой толщины хватает на боковины, которые держат штангу с зимней одеждой, и на полки пролётом до 800–900 мм: шире плита прогибается, и посередине ставят перегородку или опору. Задняя стенка — ХДФ: нагрузку она не несёт, но держит корпус в прямом углу и закрывает шкаф от пыли со стороны стены.

Фасады делаем из ЛДСП или МДФ. ЛДСП приходит уже в декоре, ему нужна только кромка по периметру; МДФ держит фрезеровку, и на створке получается рельеф. Фрезеровку фасадов из МДФ обсуждаем по заявке: рисунок и состав работы считаем под конкретный проект, в конструкторе такой фасад не выбирается. С массивом и фанерой не работаем и фасады не красим — режем плитные материалы, которые держат размер и не ведутся от сырости у входной двери.

ЛДСП — это ДСП с ламинированным слоем, а не «обычная ДСП»: слой держит удар сумкой и не боится мокрого зонта. Задняя стенка из ХДФ плотнее привычной ДВП и не выгибается волной, когда шкаф стоит у холодной стены. Зеркало, стекло, акрил и пластик на фасады не ставим: для шкафов у нас ЛДСП и МДФ.

Видимые торцы — края полок, боковин и фасадов — закрываем кромкой ABS 2 мм. Два миллиметра держат удар лучше тонкой кромки: на углу полки, куда постоянно попадает обувь, тонкая скалывается за сезон. Присадка — это отверстия под крепёж, петли и направляющие, их сверлит станок по чертежу, поэтому на сборке фурнитура встаёт без подгонки.

Материал корпуса

Боковины, дно, крышу и полки режем из ЛДСП 16 мм класса эмиссии E1 — такую плиту разрешено ставить в жилых комнатах. Декор нанесён с обеих сторон, поэтому внутри шкаф выглядит так же, как снаружи, и ничем дополнительно его не обшивают.

Фасады и двери

Фасад выбирают из ЛДСП или МДФ. МДФ фрезеруем по заявке — так на створке появляется рельеф; ЛДСП оставляют гладким, его только кромят по периметру. Фасад двери купе режут особенно точно: створка ходит в профиле, и лишние 2 мм по ширине уже не дадут ей встать на место.

Кромка, задняя стенка и присадка

Видимые торцы кромим ABS 2 мм — она закрывает срез от влаги и сколов. Заднюю стенку из ХДФ вставляем в паз по периметру: в пазу она работает на жёсткость, прибитая снаружи гвоздями — почти нет. Присадка — отверстия под фурнитуру и крепёж, просверленные по чертежу вашего проекта с точностью 0,1 мм.

Подготовка к сборке: инструменты и проверка деталей

Комплект приезжает раскроенным: торцы закромлены, отверстия под фурнитуру и крепёж просверлены, фурнитура и схема сборки лежат в коробке. Пилить и сверлить дома не нужно. Каждая деталь пронумерована, номер на этикетке совпадает с номером в деталировке — разложить панели по местам можно ещё до того, как возьмёте шуруповёрт. Полчаса на приёмку экономят полдня: деталь с производственным дефектом меняем бесплатно, и находят такую до сборки, а не посередине неё.

1. Сверить деталировку Разложите панели по комнате и сверьте номера на этикетках со списком в деталировке. Так сразу видно, если детали не хватает или пришла лишняя от соседнего проекта.
2. Осмотреть кромку и пласти Пройдите рукой по кромке и посмотрите плиту при дневном свете. Скол на видимой стороне заметен сразу, а на внутренней стороне полки он ни на что не влияет.
3. Проверить фурнитуру и крепёж Пересчитайте направляющие, ролики, петли, ручки и крепёж по схеме сборки. Недостающую мелочь проще получить до начала работы, чем посреди сборки со снятой дверью.
4. Приложить детали по схеме Приложите боковину к дну и крыше и посмотрите, совпадают ли отверстия. Если панель повёрнута не той стороной, присадка не сойдётся — это и есть первая проверка, что деталь взята правильная.

Что входит в комплект

В коробке — панели корпуса с кромкой, фасады, задняя стенка, полки и перегородки по проекту, крепёж, ручки, направляющие или петли в зависимости от типа дверей и схема сборки с нумерацией деталей. Отверстия под конфирматы, петли и направляющие уже просверлены, подгонять их на месте не придётся.

Какие инструменты нужны

Хватает шуруповёрта или отвёртки, молотка и уровня. Эксцентриковые стяжки запрессовывают с помощью молотка, а уровень нужен, чтобы не собрать шкаф по кривому полу. Диагонали корпуса меряют рулеткой. Сборка обычно занимает 2–3 часа на шкаф, станочный инструмент мастерской для неё не нужен — всё, что он должен был сделать, уже сделано на деталях.

Проверка деталей до сборки

Осматривайте комплект при получении, до сборки. Считайте панели по деталировке, смотрите кромку на сколы и пласти на царапины при дневном свете, а фурнитуру сверяйте со схемой: направляющих и петель должно хватать с точностью до штуки. Деталь с производственным дефектом меняем бесплатно в течение 5 рабочих дней.

Пошаговая сборка шкафа-купе своими руками

Порядок одинаков и для купе, и для распашного шкафа: сначала корпус, потом крепление к стене, потом наполнение и только в конце — двери. Шкаф купе своими руками собирают обычно за 2–3 часа, если комплект раскроен и присадка сделана на станке: время уходит на аккуратность. Крепёж в коробке — конфирматы и эксцентриковые стяжки, докупать ничего не нужно. Уровень держите под рукой на каждом шаге: корпус, перекошенный на 2–3 мм, не даст верхней направляющей встать горизонтально, и двери начнут сами уезжать в сторону.

1. Разметка Отметьте на полу и стене контур корпуса по размерам из проекта и найдите самую выступающую точку стены — именно по ней встанет боковина, а не по среднему замеру.
2. Сборка каркаса Соедините боковины с дном и крышей на конфирматы и эксцентрики. Затягивайте крепёж по очереди с двух сторон, иначе панель поведёт в одну сторону и угол уйдёт.
3. Диагонали Померьте рулеткой обе диагонали каркаса. Разница больше 2 мм — корпус стоит ромбом: подвиньте угол, пока числа не сойдутся, и только потом ставьте заднюю стенку.
4. Задняя стенка Заведите ХДФ в паз по периметру. В пазу стенка держит прямой угол и снимает нагрузку с крепежа, пока вы двигаете собранный корпус по квартире.
5. Крепление к стене Притяните крышу или верхнюю планку корпуса к стене уголком. Для высокого узкого шкафа это обязательный шаг: без него конструкция наклонится вперёд при открывании двери.
6. Полки Поставьте полки на полкодержатели в готовые отверстия и проверьте горизонталь уровнем на каждой. Перекос виден по щели между полкой и фасадом, на глаз его не поймать.
7. Штанга Закрепите штангу на держатели: поперёк корпуса при глубине 550–600 мм, вдоль задней стенки или на выдвижном механизме при 400–450 мм. Под верхнюю одежду оставьте 1400–1500 мм от штанги до дна секции.
8. Ящики Соберите короба, поставьте на направляющие и прокатите до упора. Фасады соседних ящиков должны встать в одну линию — зазор между ними выравнивают на креплении фасада.
9. Верхняя направляющая Закрепите верхний профиль по разметке строго горизонтально, по уровню, а не по потолку: потолок почти всегда с уклоном. Перекос в 1–2 мм отзовётся заеданием двери.
10. Нижняя направляющая Поставьте нижний рельс параллельно верхнему, отмерив одинаковое расстояние от фасада корпуса в начале, в середине и в конце проёма. Непараллельность превратится в разный зазор по краям створки.
11. Ролики Прикрутите каретки к створкам по схеме: верхние ролики заходят в паз профиля, нижние встают на дно створки. Регулировочный винт разверните наружу, иначе потом до него не добраться.
12. Навеска створки Приподнимите створку, заведите верхние ролики в направляющую, затем опустите нижний край на рельс. Вторую створку ставьте в дальний паз, чтобы она не мешала первой.
13. Регулировка по высоте Выровняйте створку винтом на нижнем ролике, пока зазор от пола не станет одинаковым по всей ширине. Разница в 3 мм на двери высотой 2 м видна невооружённым глазом.
14. Проверка хода и ручки Прокатите дверь на всю длину направляющей: створка должна идти ровно, не задевая соседнюю. Если ход тяжёлый, возвращайтесь к рельсам. У купе ручка встроена в профиль по всей высоте створки, на распашной двери её крепят по разметке из схемы.

Сборка корпуса и крепление к стенам

Каркас собирают лёжа, на полу, на куске картона от упаковки: так не царапается декор. Боковины соединяют с дном и крышей на конфирматы и эксцентрики, затем меряют рулеткой обе диагонали — они должны совпасть — и только после этого заводят заднюю стенку из ХДФ в паз: она фиксирует прямой угол. Высокий узкий шкаф в любом случае притягивают к стене: без этого он клюнет вперёд, когда на открытой двери повиснет ребёнок.

Установка полок, ящиков и штанг

Элементы наполнения — полки, штанга, ящики — встают по готовым отверстиям, сверлить по месту не нужно. Держатели штанги — самый нагруженный узел: зимняя одежда весит больше, чем кажется, поэтому их ставят на боковину или на перегородку, а не на тонкую вставку.

Монтаж направляющих и роликов

Верхнюю направляющую крепят к крыше корпуса, нижний рельс — ко дну, строго одну над другой. Разошлись хотя бы на пару миллиметров — ролики пойдут наискось, и створка начнёт задевать соседнюю. Модель направляющих и роликов идёт в комплекте под вес и ширину ваших дверей, подбирать её отдельно не нужно.

Установка и регулировка дверей

Двери навешивают последними, когда корпус закреплён и наполнение стоит на местах: потом лезть внутрь неудобно. Створку заводят верхними роликами в профиль, опускают на нижний рельс и выравнивают винтом на ролике, пока зазор от пола не станет одинаковым по всей ширине.

Наполнение шкафа в прихожей: одежда, обувь и хранение

Наполнение делят по высоте: то, чем пользуются каждый день, — на уровне руки, редкое — выше и ниже. От этого зависит, сколько полок и секций поместится в корпус, не превратив его в тесный ящик. В коридоре к обычным полкам добавляют то, чего не бывает в комнатном шкафу: открытую нишу с крючками у входа и нижний ярус под мокрую обувь, разделённый на отделения для ботинок, сапог и щёток.

Верхняя, средняя и нижняя зоны

Верхняя зона — антресоль под сезонные вещи: зимние шапки летом, панамы зимой. Средняя — штанга: там висит гардероб на каждый день, это самая рабочая часть шкафа. Её вешают так, чтобы до плечиков доставала рука без табуретки, — примерно 1800–1900 мм от пола. Нижняя зона отходит обуви и тяжёлым сумкам: чем ниже вес, тем устойчивее шкаф, когда на дверь налегают в спешке.

Полки, штанги и ящики

Штангу ставят по глубине: при поперечном расположении нужно 550–600 мм, при 400–450 мм её вешают вдоль задней стенки или на выдвижном держателе. Вешалки разносят по ширине штанги, чтобы куртки не тёрлись друг о друга. Секции под верхнюю одежду нужно 1400–1500 мм высоты, под куртки и рубашки хватает 1000–1100 мм — эта разница как раз даёт вторую полку. Полки над штангой держат шапки и коробки для одежды не по сезону, ящик внизу забирает перчатки, щётки и ключи.

Место для обуви и аксессуаров

Нижний ярус делят по высоте обуви: 150–200 мм под ботинки и кроссовки, 350–400 мм под высокие сапоги. Полку под обувь делают наклонной или ставят на неё решётку, если ботинки приходят мокрыми: так они сохнут, а не стоят в луже. Открытая ниша с крючками у входа забирает сумку, зонт и куртку на один день — то, что не хочется вешать вглубь. Если места в коридоре больше стандартной ниши, теми же зонами собирают маленькую гардеробную.

Три способа заказать шкаф по своим размерам

Три способа отличаются тем, сколько работы вы берёте на себя. «Только чертёж» — бесплатно: чертёж, деталировка и карта кроя на руки, без обязательств. Этот вариант выбирают, когда плита уже куплена или раскрой вы отдаёте в другую мастерскую.

«Комплект деталей» — панели с кромкой и присадкой, фурнитура, крепёж и схема: шкаф в коридор своими руками вы собираете по чертежу, а рез и отверстия берёт на себя станок. Перед первым саморезом стоит прочитать инструкцию сборки корпусной мебели — там порядок действий, который экономит час на корпусе.

«Под ключ» — доставка и сборка нашей бригадой по заявке: вы оставляете адрес, мы считаем доставку и сборку и называем цену до запуска в работу. Доверить сборку стоит, когда шкаф высокий, коридор узкий, а тащить плиту на пятый этаж без лифта некому.

Из чего складывается цена шкафа

Цена пересчитывается, как только вы меняете размер, материал или наполнение. Считается не «шкаф вообще», а ваш проект: сколько плиты уходит на боковины, полки и фасады, сколько погонных метров кромки нужно на видимые торцы, сколько отверстий сверлит присадка.

Разбивка считается от размеров в панели расчёта. Доставка в цену не входит.

Складывается она из пяти частей: плита, кромка, присадка, фурнитура и работа. Плита и кромка растут вместе с площадью корпуса — шкаф до потолка выйдет дороже такого же по ширине, но низкого. Присадка зависит от числа отверстий: каждая полка, петля и направляющая их добавляет. Фурнитура меняет итог сильнее всего: механика купе стоит заметно больше, чем петли на распашной двери. Работа считается по-разному для комплекта, который вы собираете сами, и для способа «Под ключ».

Сравнивать варианты стоит по одному изменению за раз: поменяли купе на распашные двери — увидели, что дала именно эта замена. Число полок влияет на итог слабее, чем тип дверей, а сложная форма ниши — слабее, чем высота корпуса.

Как оформить заказ и получить комплект

Процесс один и тот же для любого способа: замер, проект, расчёт, изготовление, получение, сборка. Ниже — что от вас нужно на каждом шаге.

Комплект делаем 5–7 дней. Гарантия на изделие — 12 месяцев, деталь с производственным дефектом меняем бесплатно в течение 5 рабочих дней, поэтому коробку вскрывают и осматривают при получении, до сборки. Для запуска в работу нужна предоплата, остаток вносите при получении. Изделие по индивидуальным размерам надлежащего качества обратно не принимается — тем внимательнее стоит сверить размеры перед подтверждением проекта.

1. Замер Померьте ширину, высоту и глубину в трёх точках и возьмите наименьшее по каждой стороне. Отметьте, где стена выступает: это место и определит ширину корпуса.
2. Проектирование в конструкторе Задайте размеры, тип дверей и наполнение — штанги, полки, ящики, антресоль. Меняйте параметры и смотрите, что получается: на этом шаге правка занимает минуту и ничего не стоит.
3. Расчёт Цена собирается из состава проекта: плита, кромка, присадка, фурнитура и работа. Уберите лишнюю секцию или смените тип дверей — и сразу видно, сколько дала замена.
4. Изготовление На комплект уходит 5–7 дней. За это время освободите коридор и снимите плинтус в нише, если корпус встаёт вплотную к стене: потом двигать собранный шкаф будет некуда.
5. Доставка или получение Забирайте комплект самовывозом с производства в Санкт-Петербурге или закажите доставку по городу и Ленинградской области — её считают отдельно по адресу. В другие города возим по согласованию.
6. Сборка Собирайте сами по схеме, обычно это 2–3 часа, или оставьте заявку на «Под ключ» — тогда шкаф соберёт наша бригада. Для «Только чертежа» дело заканчивается на документах.

Что можно сделать по индивидуальным размерам

Конструктор считает не только шкафы: в нём собирают столы и кухни по тем же правилам — вы задаёте размеры, видите цену, получаете чертёж. Заказать через сайт можно любую корпусную мебель, а шкафы — распашные, шкафы-купе и встроенные — вы собираете в конструкторе и сразу видите цену. Две створки купе закрывают проём примерно до 1800 мм; шире — ставят третью, иначе створка получается слишком тяжёлой для роликов.

Шкафы, кухни и столы в конструкторе

В конструкторе собирают распашные шкафы, купе и встроенные конструкции, а также столы и кухонные модули — те же размеры, те же материалы, та же деталировка. Оформить заказ через сайт можно на любую корпусную мебель: и на шкаф, и на кухню, и на стол.

Мебель, которую рассчитаем по вашим размерам

Тумбу, комод или стеллаж конструктор тоже считает, а заказать их через сайт можно и по вашим размерам: пришлите замеры и напишите, что должно стоять внутри, вернёмся со схемой и составом деталей. Чертёж тумбы делаем по тому же принципу, что и чертёж шкафа. Вопросы по проекту удобнее задавать через форму заявки или на почту — туда же присылают замеры.

Что мастерская не делает

Готовой мебели про запас не держим: каждый проект режут под конкретный заказ. Мягкую мебель, металлические шкафы, бытовую технику, сантехнику и межкомнатные двери не делаем, ремонтом квартир не занимаемся. Уличную мебель тоже не беремся: ЛДСП и МДФ не для улицы. Работаем только с корпусной мебелью из плитных материалов.

Вопросы и ответы